McQueen之於時裝，就如同Chapman Brothers之於藝術。他從來不是大手筆的Chanel，也不是賺錢的Louis Vuitton，但他的存在給了這個世界上許多喜愛時裝的年輕人，一股前仆後繼的力量。僅管所費同樣不貲，象徵McQueen精神的骷髏頭符號，卻永遠只給了解他的人欣賞。2008年，我們才悲嘆Yves saint Laurent的辭世，但現在更多的嘆息是Alexander McQueen的逝去，2月12日凌晨，Facebook和Twitter上寫滿「R.I.P. Alexander McQueen」。這是一個世代的殞落，一個諷刺的成人童話，在Lady GaGa套上McQueen的誇張鞋款，Rihanna也穿上 McQueen的洋裝，總算讓這個前衛顛覆的品牌更為人所知，但這位天才設計師終究無法過自己那關，Alexander McQueen選擇以最極端的方式離開世界，這不只是時尚界的損失，更是當代藝術的凋零。
從聖馬丁崛起
Lee Alexander McQueen於1969年出生在東倫敦不太富裕的家庭，他在六個孩子中排名最小。本著對服裝的興趣，他16歲時便離開學校，跑去Saville Row作學徒，往後7年的時間，還曾於日籍設計師Koji Tatsuno和義大利設計師Romeo Gigli旗下工作，這段時光，無疑替McQueen的縫紉底子打下了完美的基礎。但倫敦，依舊還是他最終的家，因此1992年，McQueen回到倫敦，從聖馬丁學院取得碩士學位，他的畢業作品一鳴驚人，不但被倫敦知名 select shop「Browns」掛在櫥窗展出，甚至被後來的時裝編輯摯友，在2007年同樣以自殺結束生命的Isabella Blow悉數購入，那時他不過23歲。
高級訂製服裡的無盡想像
Alexander McQueen代表了倫敦的無窮活力，他的走紅堪稱是時裝界裡最水到渠成的例子。在僅僅設計了八季系列後，他便執掌Givenchy Haute Couture，那個年代裡McQueen展現了時尚的無限可能，他將白色禮服作成像剪紙藝術般精細，從美人魚到長著翅膀的人馬族，他的靈感來源千奇百怪：神話故事、總是在拘謹面具下尋求刺激的傳統歐洲貴族、或只是一件垃圾。在倫敦V&A博物館裡珍藏著，2000年春夏和金工設計師Shaun Leane，共同替Givenchy Haute Couture打造的銀質玫瑰馬甲，可說是這個時期McQueen最重要的代表作品之一。
自創品牌的末日狂想
Givenchy風光執掌之後，他於2001年被Tom Ford網羅到PPR集團創立自己的品牌，自由對於McQueen來說，肯定比名聲更為重要。九○年代過去了，當Galliano，Viktor & Rolf 等人劇場式的時裝表現，被Balenciaga和Balmain所取代的同時，McQueen對於時裝界的影響，卻依舊無人能及。他從不向商業妥協，也不畏市場接受與否，僅專心一致的將腦中天馬行空的創意化為實際，更運用他在戲劇服裝設計的強項，將服裝秀幻化為一場場絕對的視覺饗宴。無論是在1995年，讓所有模特兒穿上殘破洋裝，震撼時尚界的Highland Rape；或是2008年春夏，McQueen 以他永遠的繆思Isabella Blow所設計的服裝，抑或2009年不畏景氣寒冬，讓模特兒塗上誇張大紅鮮唇穿上華麗舞台服飾的系列，或是2010年春夏秀場上，那充滿蟒蛇鱗片和皇蛾圖像的完美創作……對於這位拿過四次年度英國設計師大獎的設計師而言，時裝秀的本質永遠像是一場真實的「秀」，絕非幾個名模登上伸展台搔首弄姿那麼簡單。
古來英雄總是寂寞，也許McQueen已經達成了他人生中所有的夢想，所以才執意離開。也許Gareth Pugh或是Christophe Kane，有本事在下一個十年裡，成為最能代表倫敦的驕傲，但相信在這世界上，是不會有另一個時裝設計師，能把”We Love You Kate”的T恤，穿的比Alexander McQueen更為感人了。
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